IrinaReflection

Иногда я слышу от женщин:

«Я себя знаю».

И в этот момент внутри всегда возникает один и тот же вопрос.

Правда?

Если мы действительно себя знаем…

почему нас до сих пор задевают одни и те же слова?

почему мы снова и снова выбираем похожих партнёров
и оказываемся в одних и тех же отношениях —
даже когда уже «всё понимаем»?

почему повторяем сценарии, которые давно узнаём в лицо?

почему откладываем важные решения,
хотя внутри давно есть ясность?

почему собственные реакции иногда удивляют нас больше, чем события вокруг?

Возможно, «я себя знаю» — это про поверхность.

Имя. Возраст. История. Роли. Привычки.

Но есть ещё то, что не лежит на поверхности.

То, что проявляется только в повторениях, в реакциях, в выборе, в чувствах.

И, возможно, самое интересное в нас — именно там.

А вы как думаете: можно ли действительно узнать себя до конца?

Кто вы на самом деле — Королева, Амазонка, Искательница или Муза?

Меня завораживает то, как архетипы проявляются в стиле, внешности и как эта энергия отражается в образе и какой посыл передает о нас окружающим .

Я смотрю на образ как на целое — и через архетипы, и через пропорции, и через цвет. Всё это вместе помогает увидеть, что действительно дополняет человека и делает его образ живым и гармоничным.

Помогаю увидеть то, что часто остается незамеченным — в образе, в привычных реакциях и в историях, которые мы рассказываем себе.

1. С помощью метафорических карт определяю архетип и его влияние на образ.
2. Рекомендации по пропорциям, цвету и стилю — формирование образа с учётом внутреннего типажа и ощущения себя.
3. Разбор гардероба (очно и онлайн): что убрать, что работает вместе, что стоит добавить и от чего отказаться.
4. Как адаптировать тренды под пропорции, стиль и внутренний образ.

Ты правда выбираешь одежду?
Или она выбирает за тебя — как тебе сегодня «можно» быть?

Иногда яркость — это не про свободу.
Это крик: «заметь меня наконец».

Иногда нейтральность — не про элегантность.
Это тихое: «не смотри слишком внимательно».

И стиль тогда становится не про вкус.
А про уровень разрешения быть видимой.

Я часто наблюдаю, как меняется женщина, когда она начинает позволять себе быть видимой.

Это совсем не про дорогие брендовые вещи, не про стоимость и не про «правильные сочетания». Это про внутреннее разрешение:
— занять пространство
— не извиняться за своё тело
— не уменьшать себя цветом, силуэтом, формой
— просто разрешить себе быть собой

Это не про то, что женщина «не умеет одеваться» или «не чувствует» стиль.
Она прячется. Не буквально. А психологически.

Одежда становится способом не быть увиденной полностью.
Скрыть линии тела.
Сгладить присутствие.
Уменьшить выраженность.

И тогда стиль перестаёт быть про красоту — он становится про безопасность.

И иногда первый шаг — очень тихий:
не изменить гардероб, а просто заметить, где ты себя убираешь, где прячешься, когда ты говоришь: «а мне так удобно и комфортно».

Сегодня весь день я зависла в мире моды после Devil Wears Prada 2. Не планировала, но это превратилось в странное наблюдение — не столько про фильм, сколько про ощущение, как изменилась сама мода. И это немного странно объяснить: я просто просидела целый день, разглядывая runway, показы, образы и тренды.

Раньше это была эпоха, где вещи говорили громко. Узнаваемые логотипы, сильные бренды, чёткий статус. Ты сразу считывал: Chanel, Dior, Versace, Louis Vuitton — всё было про узнаваемость и демонстрацию.

Сейчас ощущение другое. Как будто голос стал тише, но сложнее. Меньше очевидных знаков, больше слоёв, сочетаний, личных решений.

Я поймала себя на том, что меня всё больше притягивает именно эта новая эклектика.

И вдруг стало очень ясно, что дизайнеры, которые всегда были для меня “моими”, как будто сейчас оказались в центре этого сдвига.

Ann Demeulemeester — всегда про тишину, тень, внутреннюю глубину.
Rick Owens — про форму, силу и странную, почти архитектурную драму.
Dries Van Noten — раньше казался мне слишком “folk”, слишком декоративным… но у меня до сих пор есть его beaded flip-flops, и сейчас я вдруг иначе смотрю на его сложность.
Gabriela Hearst — про спокойный, интеллектуальный luxury без крика.
Khaite — про женственность, структуру и ощущение дорогой неидеальности.
S.SU.PHI — про расслабленную элегантность и тот самый quiet luxury без стерильности.

Интересно, что именно эта смесь — несочетаемого, несобранного в один очевидный стиль — и стала новой эстетикой.

В старой системе вещи “узнавались”.
В новой — они собираются.

И, возможно, это и есть главный сдвиг: не исчезновение красоты, а переход от узнаваемого к личному.

Это не делает почти никто.

Когда вы примеряете вещь — платье, брюки, жакет — последний взгляд должен быть не на одежду, а на лицо.

И тогда периферическим зрением вы начинаете видеть всю пропорцию целиком.

Сразу становится видно:
— где слишком много ткани,
— где нарушен баланс,
— где «уехал» низ,
— где образ визуально растянулся или стал тяжелым.

Обычно, глядя в зеркало, вы проверяете:
нет ли складок, хорошо ли сидит вещь, подходит ли размер.

Но так трудно увидеть общий силуэт.

А когда взгляд уходит на лицо — тело и одежда воспринимаются как композиция.

Попробуйте

Сегодня — широкие брюки, почти палаццо.
И да, с крупным принтом.

Принт — в духе Dries Van Noten, мастера эклектики и принтов: сложный, многослойный, почти живописный — притягивает взгляд.

Меня очень вдохновляет эпоха арт деко — время развития, свободы и экспериментов, в том числе и в моде.
Во многом, благодаря Coco Chanel ,женщины освободились от корсетов, и брюки вошли в их жизнь — сначала как одежда для отдыха, а потом и как повседневная.
И именно тогда они были такими — широкими, объемными и палаццо.

Мое правило, для моего типа фигуры: широкие брюки не должны облегать бедра.
Тогда линия мягко падает от талии и создает спокойную вертикаль.

Здесь я добавила мягкий черный свитер, чтобы уравновесить принт,
и одно крупное украшение — как акцент и вертикаль вверху.
А вы носите широкие брюки? Есть ли у вас правила?

Гранж.

Я знаю, что это очень противоречивый стиль. Ни одна из моих модных подруг, насколько я знаю, гранж не носит. Как можно купить недешёвый кашемировый свитер с дырками — как будто его уже относили бездомные и выбросили? 😁
У меня самой были периоды, когда я думала: зачем я это купила? Но потом всё равно с удовольствием к этому возвращалась.

Я люблю гранж. Возможно, это идёт ещё с подросткового возраста, когда в конце 70-х к нам начало приходить влияние Запада — в виде хиппи-культуры. Мы носили клёши, короткие замшевые юбки, самодельные сумки из мешковины. Мальчишки отращивали длинные волосы и ходили с магнитофонами, из которых звучал Deep Purple.

Это было своего рода противостояние нашей советской действительности, школьной форме, «идеальности» — такое бунтарство.
И, похоже, это бунтарство во мне осталось, хотя бунтовать уже нет повода. Как будто я выросла, но где-то этот подростковый дух всё равно остался во мне 😊

Интересно, что гранж родился в Сиэтле — и я здесь живу уже 30 лет.Всё началось с Курта Кобейна и группы Nirvana: сначала музыка, а потом и стиль в одежде. Это конец 80-х. Вытянутые свитера, клетчатые рубашки, рваные джинсы — кстати, очень типичная одежда для Сиэтла и всего штата.

Позже дизайнеры по всему миру подхватили это направление. Даже Карл Лагерфельд для Chanel , в период примерно 2002–2008 годов использовал элементы гранжа. Конечно, это был не чистый гранж — его коллекции всегда отличались качеством и лоском — но появлялись такие детали, как цепи разной длины на жакетах, необработанные швы и нарочито незавершённые края.

Гранж до сих пор популярен и в Европе, и в Америке.

Конечно, я адаптировала его под себя: сделала более классическим, аккуратнее выбрала обувь, использую меньше «рваных» вещей, другая стилистика аксессуаров, меньше металлической фурнитуры.

А есть ли здесь любители гранжа или его элементов?
Как вы используете его в своих образах?

Мир полон маленьких чудес 🍃🍁