Humans

Marathon dreams...

Achilles International Mongolia
LET'S RUN Mongolia CLUB

Mateo Sanchis (2018)

Lida, Toto & Manel

Mateo Sanchis (2018)

Lida & Toto

Mateo Sanchis (2018)

The paleontologist.

(2018)

POR FIN, ÚLTIMO DÍA!!! (English below)

Masaya, Masaya, Nicaragua - Las Peñitas, León, Nicaragua (142k)

La última noche y tras tantos problemas para encontrar alojamiento decidí darme de nuevo un 'lujo' y hospedarme en un hostal ($20 dólares al cambio, con desayuno incluído: Hostal Casa San Miguel, en Masaya, súper recomendado: personal amable y atento, me dejaron meter la bici hasta la habitación; siento que reciben bastantes visitas ciclistas).

Amanecí y para mi sorpresa mi maillot estaba seco (inventé una cuerda de tender sobre la cama pues el abanico era de techo). Tras tanto compartido, uno desarrolla una extraña relación de aprecio con los pocos objetos que lo acompañan: la ropa, las luces, la misma bicicleta, las botellas de agua; más intensa en cuanto más se reutilice y gastado se vea.

Por un lado, sabiendo que era mi última etapa, decidí tomarlo con calma para saborearlo: saber que no tendría que madrugar y ponerme a pedalear al día siguiente traía una mezcla de alegría y tristeza algo masoquista. Al mismo tiempo, era una etapa larga y no podía andarme con retrasos ni descansos prolongados. Eso sí, aprendiendo de errores anteriores revisé el perfil para comprobar que era sobre todo de bajada: es lo que tiene acercarse al mar.

Por suerte en el hostal servían el desayuno temprano (un par de pancakes de caja con sirope y guineo, y un café que me cayeron perfectos).

Con pena y ganas de volver alguna vez me despedí de Masaya y enfilé hacia Managua, donde tomaría la carretera de León viejo ('todo el mundo la conoce') o Nic-12, después de la 7 sur. En comparación con los días de pura interamericana fue un día de 'mucha' bifurcación (de risa, lo acabo de comprobar y son tres en total, más las habituales de los pueblitos). Llegué a la capital sin estrés para echarle un vistazo y salir donde me pillara; por suerte, tanto ticos como nicas lo orientan a uno clarito clarito: literal, la primera persona a la que pregunto ya me resuelve. El azar me llevó a una fondita con el cerdo más sabroso y grasoso que haya probado jamás: pedí dos de cerdo y una de queso, y tan potente fue que una la reservé para mi llegada.

La primera parte de la carretera de León viejo fue hermosa, con colinas suaves, grandes vistas de volcanes lejanos y vegetación. La segunda, como ya antes me había pasado en Nicaragua, terriblemente tediosa: kilómetros en linea recta con sus lomas de diseño, con los mismos pastos y vacas aburridas a los lados, y caballos acalorados sin una mísera sombra a la que recurrir. Deseé con todas mis fuerzas no mojarme y acabé seco como la mojama del calor. Se me terminaba el agua pero por suerte me quedaban naranjas y sandía de ayer. Una diferencia con Costa Rica: de llegar a una gasolinera y llenar de una las botellas de la pluma (grifo, caño), aquí tuve que declinar el ofrecimiento de agua cuando me señalaron con desgana un bidón al descubierto con un par de hojas flotando en la superficie. Por suerte, al rato encontré una pulpería y pude comprar.

Al llegar a León a buena hora me di otro pequeño lujo y, una vez encontré la calle que seguía, me senté en el banco de un parque y me preparé a la fresca mi buen pan con nutella: el último del trip.

Y como remate: la carretera de León a Las Peñitas era nueva, amplia, ap***s concurrida y cuesta abajo. A mitad de camino divisé la linea del mar, hermoso, mi Ítaca particular.

Mi amigo Jordan es algo volátil y asumí que no estaría pendiente, y asumí bien. Recorrí Las Peñitas hasta que llegué a un bar con wifi, y según dejaba la bici adentro empezó la tormenta: me salvé.

Once días y 1.357 km después de salir de Panamá llegué a mi destino.

* * *

ENGLISH

Finally, I arrived!

For the last night, after so many problems to find accommodation I decided to give myself a 'luxury' and stay in a hostel ($ 20 dollars a change, with breakfast included: Hostal Casa San Miguel in Masaya, super recommended: friendly and attentive staff, they let me take the bike into the room, I feel that they receive plenty of cycling visits).

I woke up and to my surprise my jersey was dry (I made a rope over the bed because the fan was on the ceiling). After so much shared, one develops a strange relation of appreciation with the few objects you travel with: the clothes, the lights, the very bicycle, the water bottles; it gets more intense the more you reuse and wear it looks.

On one hand, knowing that it was my last stage, I decided to take it easy to savor it: knowing that I would not have to get up early and start pedaling the next day brought a mixture of joy and sadness a bit masochistic. At the same time, it was a long stage and I could not delay or take prolonged breaks. Of course, learning from previous mistakes I reviewed the profile to check that it was mostly downhill: makes sense as I will approach the sea.

Luckily at the hostel they served early breakfast (a couple of pancakes with syrup and bananas, and a coffee that I found perfect).

With some sadness and desire to return eventually I said goodbye to Masaya and headed to Managua, where I would take the old León road ('everybody knows it') or Nic-12, after 7 sur. Compared to the days of pure interamericana it was a day of 'a lot of bifurcation' (lol, I just checked and there are three in total, plus the usual ones of the little towns). I arrived in the capital without stress to take a look and then get out; luckily, both Ticos and Nicas master the art of giving directions: literally, it took one person I to help me every time.

I found a fondita by chance, where I found the most tasty and greasy pork I ever tasted: I ordered two of pork and one of cheese, and it was so powerful that I reserved one for my arrival.

The first part of the old León road was beautiful, with gentle hills, great views of distant volcanoes and vegetation. The second, as it happened in Nicaragua before, terribly tedious: kilometers in straight lines with their designed slopes, with the same grass and dull looking cows on the sides, and hot horses without a miserable shadow to lay under. I wished with all my heart to not to get caught in the rain and the day ended up being as hot as it could be. I ran out of water in the middle of nowhere but luckily I had oranges and watermelon from yesterday. A difference with Costa Rica, where I would arrive at a gas station and refill from the tap, here I had to decline the offer of water when I was reluctantly pointed out at a barrel with a pair of leaves floating in the surface. Luckily, after a while I found a grocery store and I was able to buy some bottled one.

When I got to Leon at a good time, I gave myself another small luxury and, once I found the street that followed, I sat on the bench in a park and prepared some fresh bread with nutella: the last one of the trip.

And then: the road from León to Las Peñitas was new, wide, with little traffic and downhill. Halfway I saw the line of the sea, beautiful, my particular Ithaka.

My friend Jordan is somewhat volatile with his phone and I assumed that he would not be pending, and I assumed well. I walked Las Peñitas until I got to a bar with Wi-Fi, and as I parking the bike the storm started: I was saved: yeah, it missed me this time. Eleven days and 1.357 km after leaving Panama I arrived at my destination.

Foto y texto: Mateo Sanchis (2017)

Día 10: Playa Gigante, Rivas, Nicaragua - Masaya, Masaya, Nicaragua (105k)

[SPANISH, ENGLISH BELOW]

Al no encontrar alojamiento o zona segura para acampar en Managua, tenía dos opciones: cubrir el recorrido desde Rivas hasta Las Peñitas en un solo día (más de 200 kilómetros) o encontrar otro sitio intermedio más seguro y más barato que la capital. Rápido descarté la primera opción: si bien era posible, iba a terminar agotado y quedaba a merced de situaciones fortuitas (pinchazos, caídas, hambre). Pensé en ir Granada, pero la camarera de Playa Gigante me convenció para ir a Masaya: menos turístico y bien bonito. Los muchachos argentinos me invitaron a desayunar pico de gallo con aguacate... y luego re-desayuné en el bar un bowl lleno de fruta y frutos secos: como juntar desayuno y almuerzo en un solo tiro.

Los treinta kilómetros hacia Rivas pasando por Tola son como viajar al pasado, o a la Tierra Media: adoquines de piedra, gallinas y cerdos a la puerta de las casas, pozos y hornos de piedra. Carros de madera tirados por enormes rumiantes. La verdad, hace tiempo que dejé de estar en 'try hard mode' con la fotografía, pero este estilo de vida era algo que quería llevar conmigo sí o sí: vi una casa hermosa con el pozo al lado del horno, y toda ella de piedra, pero un perro bien feroz me disuadió cuando me acerqué. Así me pasó varias veces hasta que pude conseguir mis fotos (que tampoco son nada del otro mundo, pero sirven para documentar).

Por supuesto, la llegada a Masaya terminó en cuesta. Un momento gracioso fue cuando una mototaxi tiraba de tres bicitaxis a la vez, atados por una cuerda; yo los adelantaba en las cuestas, y ellos me pasaban a mí en las bajadas, y así varias veces.

De camino pude comprar grasa para la bici y fruta para mí.

Llegué a Masaya y salí dar una vuelta para comprobar que las plazas hervían de vida: parece que estaban celebrando un santo, pero que la gente se suele congregar así de manera habitual.

Conocí el Mercado de Artesanías, y luego me di cuenta que aparece ilustrado en el billete de 50 córdobas. Otra historia para contarle al pelao.

*

Since there was no lodging or safe camping area in Managua, I had two options: to cover the route from Rivas to Las Peñitas in a single day (more than 200 kilometers) or to find another intermediate place, safer and cheaper than the capital. Quickly I discarded the first option: it was doable, but I would end up exhausted and at the mercy of impredictable situations (punctures, falls, hunger). I thought about going to Granada, but the waitress at Playa Gigante convinced me to go to Masaya: less touristy and really nice. The Argentinian boys invited me to eat pico de gallo with avocado... and then I re-breakfast at the bar a bowl full of fruit and nuts: how to gather breakfast and lunch in a single shot.

The thirty kilometers towards Rivas through Tola were like traveling to the past, or to the Middle Earth: stone pavers, chickens and pigs at the door of houses, wells and stone ovens. Wooden carriages drawn by huge ruminants. To be honest, I stopped being in 'try hard mode' with photography a while ago, but this lifestyle was something I definitely wanted to take with me: I saw a beautiful house with the well next to the oven, and all of made of stone and sligthly moldy, but a very ferocious dog dissuaded me when I tried to get closer. This happened several times until I was able to get my photos (which aren't extraordinary, but they serve to document).

Of course, the arrival to Masaya ended in a high slope. A funny moment was when a mototaxi pulled three bicitaxis at a time, tied by a rope; I passed them on the way up, and they passed me on the way down, and so on several times.

On the way I was able to buy grease for my bike and fruit for me.

I arrived to Masaya and went out to see the squares crowded: it seems that they were celebrating a saint, but that people usually congregate in this way. I saw the Mercado de Artesanías and then I noticed that it is illustrated in the 50 córdobas ticket. Another story to tell my kid.

Fotos y texto: Mateo Sanchis (2017)

Día 9: Liberia, Guanacaste, Costa Rica - Playa Gigante, Rivas, Nicaragua (144k)

[SPANISH, ENGLISH BELOW]

Así como cuando llegué, el día que me fui de Costa Rica lluvió fuertísimo y sin pausa. Hasta la frontera en Piedras Blancas fue un trayecto fácil, que terminé hasta más rápido de lo que esperaba.

Cruzar el Parque Nacional Guanacaste bajo la lluvia fue un momento muy mágico. De Guanacaste me gustaron hasta las lomas, su túnel de vegetación y su población cada vez más rural. Una tranquilidad verde.

Al acercarme a la frontera encontré un reguero de tráilers como de dos kilómetros de largo; parecía una escena bíblica del éxodo puesta al día. O quizá era el encantamiento de Guanacaste que me duraba en la retina.

Era el primer día de vacaciones y para salir de Costa Rica la fila daba como 6 idas y vueltas. No dejó de llover hasta que no terminé los trámites de sacar efectivo para luego pagar el impuesto al turista... cambistas se paseaban con enormes fajos multicolores ofreciendo colones y córdobas. Yo siempre ando sin efectivo, pero tuve para conseguirle uno de 2.000 colones a mi pelao, porque está ilustrado con tiburones.

En este punto no puedo pasar sin agradecer a Kary, mi amor y mi mejor mitad, que cuida mi familia de la mejor manera y me permite embarcarme en estas locuras. Literalmente, sin ella se no podría.

La frontera fue un engorro de más de dos horas, pero finalmente pude salir se allí. Nicaragua se me antojó parcialmente una extensión de la zona norte de Costa Rica, hasta que aparecieron en el paisaje, como gigantes tranquilos, un par de volcanes y la enorme laguna.

Cuando llegué a Rivas ya estaba bastante frito. Me resbalé en una acera y me reabrí la herida de la caída, y por poco me estampo por detrás contra un taxi que, de todas maneras, andaba un poco como el huevo.

Y todavía me quedaban 31 kilómetros de adoquines hasta llegar a Playa Gigante.

Por fin llegué, afortunadamente aún de día, encontré el bar y el hostal de John, que ofrece alojamiento gratis a los viajeros en bici. Dos muchachos argentinos me ayudaron a instalarme con la carpa, y tras el momento de ducha/lavandería, cené fish tacos en el restaurante.

*

Just as the day I arrived, the day I left Costa Rica rained heavily and without pause. Until the border at Piedras Blancas the ride was very easy, which I ended up completing faster than expected.

Crossing the Guanacaste National Park in the rain was a very magical moment. From Guanacaste I even liked the hills; its vegetation tunnel and its increasingly rural population. A green tranquility.

As I approached the border I found a trail of trailers about two kilometers long; It seemed like a biblical scene of an up-to-date exodus. Or maybe it was the charm of Guanacaste that lasted in my retina.

It was the first day of vacations and the line did like 6 loops, crazy. It did not stop raining until I finished the process of taking cash and then paying the tourist taxes...

Money changers walked with huge multicolored stacks offering colones and córdobas. I always walk without cash, but I had to get one of 2,000 colones to my kiddo, because it's illustrated with sharks.

At this point I can not go without thanking Kary, my love and my best half, who takes care of my family in the best way and allows me to embark on these crazy things. Literally, I couldn't do it without her blessings.

The border was a hassle of more than two hours, but I finally got out of there. Nicaragua seemed to me partially an extension of the northern zone of Costa Rica, until it appeared in the landscape, like calm giants, a pair of volcanos and the enormous lagoon.

When I arrived in Rivas I was physically exhausted. I slipped on a sidewalk and I reopened the wound from the fall, and almost hit a taxi from behind; whom was driving quite distracted anyway. And I still had 31 kilometers of cobblestones to get to Playa Gigante.

I finally arrived, fortunately still in the daylight, and found the bar and John's hostel, whom offers free accommodation to travelers on bike. Two Argentine boys helped me settle in with my tent, and after the shower / laundry moment, I had fish tacos in the restaurant.

Día 8: Puntarenas, Puntarenas, Costa Rica - Liberia, Guanacaste, Costa Rica (123k)

Ya he aprendido la lección de que todo lo que se desvíe de la Interamericana (Pacífico Fernández, nombre a su paso por Costa Rica) es una sorpresa y probablemente lo más duro del día; por eso, un día cuya salida y llegada están ahí mismo pueden considerarse un día chill, independientemente de la distancia, pues todo lo que hay que hacer es acoplarse bien, tener buena postura... y pedalear a tope. Y clavar alimentación e hidratación.

Había cenado poco y salí sin desayunar por lo que bastante antes de llegar a Cañas (punto de control) tuve que parar a recargar energías.

La cantidad de tráilers que encontré en ese tramo fue exagerada (llegué a contar más de doce seguidos). Sin embargo, el respeto y la manera en que rebasan hace que uno circule sin miedo. Además Costa Rica está lleno de limitaciones de velocidad que la gente respeta. Mi favorita es la de '25k con escolares en la vía'.

Llevaba varios días viendo a los vendedores de mamón chino, y cuando vi el cuarto cartel anunciando 'vino de coyol' me dije 'ok, vamos a comprar de ambos, y a ver qué es esa vaina'. El vendedor (que no quiso salir en la foto) me juró que no tenía alcohol, lo cual desmentí cuando lo pobré. 'Ey, pero eso alimenta, y usted lo necesita'. No me mató, pero había que probarlo. Los guantes me quedaron oliendo a eso hasta el día siguiente.

Noté el cambio en vegetación de Puntarenas a Guanacaste, y me enamoré del árbol guanacaste!

De necio por usar el carril bici en la autopista, una vez que éste (como suele pasar) acabó abruptamente en un bordillo gigante, destrampé el portaequipajes; percance de nuevo a 20k de llegar. Menos mal que tenía mamón chino pa reponer fuerzas!

El Hotel El Aserradero me pareció bien bonito. Me encantan los hoteles con perro (y en este, cada recepcionista tenía uno). Pequé y admito que cené Burguer King, en parte por el wifi y el aire acondicionad (en la habitación prefiero abanico).

Kary me preguntó si no tenía ganas de ver la ciudad, y me di cuenta de que en bici en verdad nunca paras de ver el país! Por lo que tras cenar, hice un súper pequeñito y me fui de vuelta al hotel.

*

I have learned the lesson that everything outside the Interamericana (Pacífico Fernández, name as it passes through Costa Rica) it's a surprise and potentially the hardest part of the day; that is why, on a day when the departure and arrival are right there, it can be considered an easy day, regardless of the distance, because everything that you gotta do is to keep a good position... and pedal non stop. And to nail food and hydration.

Had dined very little and left without breakfast so long before arriving at Cañas (planned checkpoint) had to stop to recharge batteries. The amount of trailers I found in that stretch was over the top (more than twelve in a row). However, the way they drive and overtake makes one circulate without fear. In addition Costa Rica is full of speed limitations that people respect. My favorite is the '25k with schoolchildren on the road'.

I had been looking at the sellers of Mamón chino for several days, and when I saw the fourth sign announcing 'Vino de Coyol' I said 'ok, let's buy both. The seller (who did not want to appear in the picture) swore that it had no alcohol, which I proved wrong at the first sip. 'Hey, but that's what you need, it will give you energy'. I didn't love it, but I had to try it. The gloves kept smelling of that until the next day.

I noticed the change in vegetation from Puntarenas to Guanacaste, and I fell in love with the guanacaste tree!

In a couple of occasions I foolishly used the bike lane on the highway, and once (as it usually happens) abruptly ended with a giant steo, I unlocked the rear rack; again 20k before arriving. Luckily I had Mamón chino!

El Aserradero Hotel was very nice. I love hotels with dog (and in this one, every receptionist had one). I admit that I sinned I dined in Burger King, partly because of the wifi and the air conditioning (in the room I prefer fan).

Kary asked me if I did not feel like seeing the city, and I realized that by bike, you never really stop contemplating the country! So after dinner, I bought a few things at the supermarket and I went back to the hotel.

Texto y fotos: Mateo Sanchis (2017)

Día 7: Londres de Quepos, Puntarenas, Costa Rica - Puntarenas, Puntarenas, Costa Rica (141k)

Amanecí bien descansado. Maykol me preguntó que qué tanto desayunaba, y ante la duda me sirvió ración de irme pa la guerra. Detallista hasta el último momento... llegó la hora de las fotos y de la despedida, no sin antes aconsejarme sobre la ruta, que no dejara de ver 'puente de los cocodrilos'.

Las paradas las decido según la distancia (no menos de 80k, no más de 160k) y si tengo alojamiento o algún lugar seguro para acampar. Alexander de Warmshowers.org me ofreció su casa para plantar la tienda en El Roble, Puntarenas, así que allá me fui.

En el trayecto vi a la Panamericana, o Interamericana, dejar de ser una vía de un carril en cada sentido a algo tipo autopista de dos carriles por sentido, espaldón (hombro, arcén) y muro de separación. La ironía: habiendo más espacio, las bicicletas están prohibidas; menos mal que no me crucé a nadie de tráfico. O lo más probable: me vieron e hicieron la vista gorda...

A unos 20k antes de llegar a mi destino pinché la rueda de atrás. Cambiarla es un lío porque implica desarmar el portaequipajes. Pero ni modo...

Debido al maltrato de ayer la bici andó gimiendo todo el camino, por lo que limpiar los engranajes y engrasarlos era una necesidad. Alexander me mandó a Ciclo Maike donde me lo hicieron gratis, me dieron café, me echaron cuento y me pusieron un audio de insultos bien 'ezpañoles'... todo un espectáculo ese crew!

Puntarenas, e imagino el barrio de El Roble en particular, tiene una presencia brutal de bicicletas como medio de transporte. La mamá con la bebé, el muchacho con la novia, los surferos, etc.

Mi día terminó cenando atún con galletas saladas, y jugando bolinches (canicas) con Alexander Jr.

*

I got up well rested. Maykol asked me how much breakfast I would like to have, and in doubt he served me a ready-for-the-battlefront portion. Caring until the last moment... time came for the photos and the farewell, not before advising me on the route, to definitely not miss 'the bridge of the crocodiles'.

I plan where to go according to the distance (not less than 80k, not more than 160k) and if I have accommodation or somewhere safe to camp. Alexander of Warmshowers.org offered me his house to camp at El Roble, Puntarenas, so I headed there.

On the way I saw the Panamericana, or Interamericana, stop being a one-lane road in each direction to something like two-lane freeway, shoulder (shoulder, shoulder) and wall of separation. The irony: having more space, bicycles are prohibited; thank God I did not cross any police. Or most likely: they saw me and turned a blind eye...

About 20k before arriving at my destination I punctured the back wheel. Changing it is a mess because it involves dismantling the luggage rack. But what you gonna do...

Due to the mistreatment of yesterday the bike went groaning all the way, so cleaning the gears and greasing them was a necessity. Alexander sent me to Ciclo Sport Maike, where they did it for free, gave me coffee, told me about mountain bike culture and other stories and I got a funny audio of insults 'made in spain'... all a show that crew!

Puntarenas, and I imagine the neighborhood of El Roble in particular, has a brutal presence of bicycles as way of transport. The mom with the baby, the boy with the girlfriend, the surfers, etc.

My day ended up eating tuna from the can with salty cookies, and playing with Alexander Jr.

Texto y fotos: Mateo Sanchis (2017)

Día 6: Río Claro, Puntarenas, Costa Rica - Londres de Quepos, Puntarenas, Costa Rica (150k + 14k de trillo)

Otra de las cosas que noté cambió en cuanto crucé a Costa Rica fue la manera en que me rebasaban. Siento que existe muchísimo respeto al orden vial, desde mantener la velocidad hasta la distancia al rebasar. A pesar de que en la mayor parte solo hay un carril en cada sentido, el tráfico fluctúa, orillándose de un lado al otro para irse dejando paso, como un baile. Literal, la primera vez que un trailer de estos de mil ruedas se fue al otro carril para rebasarme yo no daba crédito. Me pude relajar algo y disfrutar del verdísimo paisaje. A veces parece que los árboles engullen la carretera, y de pronto explota en ríos súper caudalosos.

A pesar de todo, desde Panamá he desarrollado el hábito de usar el hombro (espaldón, dicen los ticos) y siempre que hay el mínimo resquicio lo uso, lo cual no es siempre la mejor idea: a veces por visibilidad, otras por objetos o desperfectos en la calzada. En esta ocasión me tocó resbalar con la rama de un árbol caído y me fui al suelo en una bajada. Menos mal que no iba demasiado rápido (la herida del trasero y la muñeca se ven bastante peor, pero ya están curando).

Me iba acercando a la salida hacia Londres. Cuando sobrepaso los 120-140k seguidos lo resiento en fatiga, sobre todo en las lomas, así que como pillé plano fui disparado, pensando que saldría y de una vez llegaría a donde pasaría la noche. Nada más lejos...

Hay dos maneras de llegar a Londres de Quepos: unos 7k de carretera de grava pero transitable, y unos 14k de piedra de río y lodo. ¿Adivinas cuál tomé, desde mi ignorancia? Pasé de estar a orilla del mar a lo alto de la montaña, aunque técnicamente nunca estuve perdido, pues a duras p***s siempre me mantuve en el camino; pero NUNCA llegaba... el video anterior era yo siendo ingenuo pensando "serán 30-45 minutitos de esto, 'uf, qué aventura'..." Justo después de ese video empezó a llover. Cada vez pasaba más tiempo sin ver a nadie. Pasó un niño risueño a la carrera, un señor en moto... llegué al río, me metí entre palmeras y en el barro. Seguía lloviendo. De entre la neblina apareció un señor que cobraba mil colones por cruzar el río en tirolina. Le pregunté si estaba en el buen camino, me dijo que sí. Vi un par de señoras que entre las dos sumarían 300 años. Les pregunté si estaba en el buen camino, y una de ellas, levantándose de la mecedora, me dijo que sí. Siento que en algún punto entré a Macondo y volví a salir. Seguía lloviendo.

Intentaba subir a la bici, que llena de arena de río crujía como cama vieja. Me acabé las pastillas de cereza que me regaló la señora Erika para las emergencias. Ya no tenía ni agua ni comida. Seguía lloviendo.

Tras que tres o cuatro personas distintas, (intercaladas por quince minutos de desesperados pensamientos) me dijeron que ya estaba llegando, decidí creerlo. El camino se volvió algo más amable y en lo alto de una rama vi a un par de tucanes conversando. Lo quise ver como una señal. Seguía lloviendo; algo menos.

Por fin llegué a la tienda del pueblo (en total tadé casi cuatro horas en el camino). El lugar donde se suponía me hospedaría estaba cerca, pero quería cerciorarme que tomaba la calle correcta. También podría aprovechar y comprar un chip de celular...

Nada funcionó. Ni el chip, ni nadie conocía esa casa. Bueno, nadie no, Maykol sí sabía, y tras ayudarme con lo del chip me llevó hasta la entrada de la casa, que encontramos cerrada. Por la bravura de la hierba, allí hace semanas que no va nadie. Ya estaba analizando donde tiraría la carpa cuando él, tras intentar contactar a la persona buscando entre sus contactos, me invitó a pasar la noche en su casa con su familia. Así fue como me fui con él.

Volvió de nuevo a intentar hacer andar el chip, me dejó ducharme, me prepararon cena, horchata y café, tendieron la cama, me ayudó a quitarle la arena a la bici y guardarla dentro de la casa... ¡y hasta puso mi maillot tras la nevera para que se secara! Desde luego, en el día 6 Maykol y su familia definitivamente me salvaron. Cuando me acosté sentía el mismo dolor en el cuerpo que cuando se tiene gripe, solo que autoinflingido. Dormí como nunca antes desde que comencé el viaje.

Texto y fotos: Mateo Sanchis (2017)

Día 5: David, Chiriquí, Panamá - Río Claro, Puntarenas, Costa Rica (86k)

La verdad es que hasta que crucé estaba bastante acojonado con todo el tema fronterizo y de dejar Panamá, país que considero hogar, en el que me siento seguro

Un día chill, de poca distancia, porque no sabía que tanto me tomaría pasar la frontera. Lo cual, para mi sorpresa, fue súper rápido... hasta miré a la muchacha con cara de "¿ya?" Pero de una me fui de allí, como recomiendan otros viajeros: nada de fotos, nada de nada. Por eso, en lugar de quedarme allí mismo o en Ciudad Neily, me tiré hasta Río Claro.

Como si el clima ese día supiera de fronteras una vez que crucé a Costa Rica se nubló y empezó a llover fortísimo. Tan fuerte que hasta tuve que parar y guarecerme cerca de una quebrada, debajo de unos árboles de plátano.

Como dicen en Panamá fui "a balazo". Para dormir en Río Claro tenía pocas opciones: con la tienda bajo un puente o en un hostal. Por suerte opté por el hostal. Me duché, lavé la ropa y la bici, y cené pegado al wifi.

Un día chill, menos mal. Porque el día siguiente iba a ser cualquier cosa menos chill...

*
ENGLISH:
Day 5: David, Chiriquí - Río Claro, Puntarenas, Costa Rica (86k)

Truth is until I crossed I was pretty scared about the whole border issue and leaving Panama, a country I consider home, where I feel safe

One chill day, distance-wise, because I didn't know how much it would take me to cross the border. Which, to my surprise, was super fast... I even looked at the girl like "done?" But then I left as quick as I could, as other travelers recommend: no photos, nothing at all. That's why, instead of staying right there or in Ciudad Neily, I made it to Rio Claro.

As if the weather that day knew of borders once I crossed Costa Rica it got cloudy and began to rain very heavily. So heavily I even had to stop and hide near a quebrada, under some banana trees.

As they say in Panama I went "a balazo" (really fast). To sleep had very few options in Río Claro: to camp under a bridge or in a hostel. Luckily I opted for the hostel. I took a shower, washed my clothes and my bike, and ate dinner stucked to the wifi.

A chill day, luckily. As the following one was going to be everything but chill...

Fotos y texto: Mateo Sanchis (2017)